Modèles Ferroviaires n°19 déc 09/jan 2010
Modèles Ferroviaires n°19 déc 09/jan 2010
  • Prix facial : 6,50 €

  • Parution : n°19 de déc 09/jan 2010

  • Périodicité : trimestriel

  • Editeur : LR Presse

  • Format : (220 x 285) mm

  • Nombre de pages : 34

  • Taille du fichier PDF : 25,5 Mo

  • Dans ce numéro : dossier... construire un kit de 030 TU SNCF.

  • Prix de vente (PDF) : 1 €

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modèle en bref ZOOMLe Fabricant  : Meteor Models (Grande-Bretagne) Revendeur en France  : Aquitrain Adresse  : Astor–Bouillac, 24480 LE BUISSON Tél  : 05.53.63.23.11 E mail  : maurice@aquitrain.com Prix avec roues et motorisation  : 360,00 euros E paliers des roues (penser à utiliser pour cela les essieux pour souder bien en ligne). Pour réaliser ces 2 opérations, il sera nécessaire de réaléser les trous des paliers, ainsi que ceux des entretoises. Ces opérations n’offrent aucune difficulté et se font très facilement, mais attention de les réaliser sur un marbre (je me sers d’une chute de planche de parquet stratifié pour cela) pour éviter tout gauchissement, consolider toutes les soudures, limer les excédents et nettoyer cette première pièce. Vérifier le passage des essieux, éventuellement rectifier au papier carrosserie (un petit morceau roulé) que l’on passe dans les paliers, pour un roulement doux. A ce stade de la construction, montez vos roues (soit vous shuntez les roues par rapport à leur axe d’un côté, soit vous ferez des prises de courant de chaque côté, c’est ma solution). Au montage des roues vous vous apercevrez que celles-ci ne roulent pas parfaitement, il faudra réduire les paliers en largeur (de chaque côté en ponçant le châssis sur une feuille de papier fin carrosserie, légèrement). Une précision sur les roues Slaters, celles-ci sont montées avec un carré (comme les Romford en H0) et retenues par une vis à tête fraisée et à clé allen. À se proo la partie intérieure gravée et il faudra les poinçonner avec une pointe à tête ronde, dont on prend vite le coup. Enfin pour faire vos travaux, vous disposez d'une superbe notice de 14 pages imprimée hélas en Anglais, mais aux dessins et photos très clairs, censée vous aider dans votre construction, pas à pas. Bon, vous avez tout en main, alors on se lance. Début de la construction Comme tout kit, et peut être plus encore si vous n’avez pas l’habitude, le premier travail est de comprendre la notice, en repérant toutes les pièces, leur destination et en ne commençant à construire qu’une fois cette étape parfaitement assimilée, gage de réussite de vos travaux. Pour cela, j’ai une technique personnelle qui consiste à ouvrir tous les blisters, à identifier les pièces sur le plan et à loger celles-ci dans une boîte à compartiments, mais également en profiter pour ébarber ou refaçonner celles qui ont besoin de l’être, et ainsi de disposer de toutes celles-ci au moment du montage sans avoir l’obligation de les retoucher. Par contre, je ne dégrappe pas les pièces de bronze ou de laiton, pour faciliter les perçages. La notice dit qu’il est impossible de construire la locomotive sans avoir au préalable construit le châssis, il n’y a plus qu’à respecter cette consigne… Ce dernier se compose de 4 longerons (2 de chaque côté) très bien gravés, qu’il faut souder entre eux après les avoir étamés, et assembler avec les entretoises fournies que l’on soude (elles ne se vissent pas) ; on met également en place les ELes roues Slaters réf 7854 S, il conviendra de se procurer 3 jeux de roues (elles sont livrées dans le kit d’Aquitrain). RLe châssis est assemblé, les paliers de roues ajustés et les entretoises soudées après une vérification de la planéité du châssis. 4 - Modèles Ferroviaires - nº19 R curer la première fois que l’on utilise ces roues. C’est propre et solide, ne pas oublier sur l’essieu arrière d’insérer le motoréducteur au pignon en laiton généreux, la vis sans fin quand à elle est en acier, comme il se doit… Puis assembler les 2 parties des cylindres ainsi que le support de changement de marche, que j’ai un peu modifi é avec une équerre pour une meilleure fi xation, enfi n mettre en place les palonniers de freins (avec leurs cylindres) et les sabots de freins dans le bon sens, dont il faudra couper l’une des pattes de fixation. Pour fixer le 3 e sabot arrière, il faudra repercer le trou borgne des entretoises, celui-ci tombant pile poil dessus. La première partie de votre montage est terminée, et si l’on doit en tirer des conclusions, disons que nous n’avons eu aucune surprise de construction, tout est clairement indiqué sur la notice, même sans connaître l’anglais les dessins sont parfaitement et clairement lisibles. Embiellage et tringleries Là encore c’est du sérieux, les bielles sont en 3 épaisseurs, et elles sont conçues de manière à se souder entre elles facilement. Nous avons fait une modification des manetons pour les 2 pre-
Montage de kit miers essieux, car c’est entre la bielle motrice et les bielles d’accouplement que la place est plus que restreinte. Pour éviter tout frottement (même problème qu’en H0 en respectant les écartements des cylindres), il convient donc de procéder de la manière suivante  : un écrou est collé à l’arrière dans le creux de la roue, et c’est par devant que le palier de la tête de bielle est fraisé, une vis vient s’insérer dans le palier, affleurant la surface de la bielle (voir photo Y). L’ajustage des crosses et autres glissières, pour les raisons évoquées au-dessus prendra un bon moment, mais quel agrément de dresser les pièces et les poncer, c’est un vrai travail mécanique apportant à son auteur des satisfactions non dissimulées. Comme toute conception d’embiellage, travailler pas à pas. Et l’ajustage, puis l’assemblage se font petit à petit ; l'énorme avantage par rapport au H0, c’est l’absence de fragilité des pièces mécaniques, néanmoins un bon rodage sera nécessaire pour éliminer tous les points durs. Les bielles motrices sont donc rivées sur la crosse, mais comme en réalité, dans la partie centrale de celles-ci et non en déport comme souvent en H0, un petit morceau de rond soudé sur la partie intérieure de la crosse suffira pour la solidité. Les flasques arrières en bronze des cylindres reçoivent l’ensemble cylindres-glissières qui est ensuite collé sur le flanc en métal blanc. Puis les enveloppes de cylindres sont formées et collées en place, ou soudées pour les pros de la soudure métal blanc/laiton. Un petit commentaire sur les fonderies livrées, elles sont d’excellente qualité, mais l’ajustement des pièces, dans lesquelles le perçage beaucoup moins préparé que sur les modèles des artisans français implique une obligation de perçage à vitesse (très) lente, donc un variateur sur la perceuse, les forets miniatures n’aimant pas beaucoup le bronze. Penser à cela sinon casse assurée… Le bloc cylindres sera ajusté en hauteur sur les longerons, et une vis réunira l’ensemble, un peu d’huile et on peut faire un premier essai de roulement sur la voie, ça fonctionne, refaire la même opération avec le réducteur enclenché, donc commander le mouvement par le moteur, là encore ça marche aussi. Un bon rodage de la mécanique dans les deux sens sous 6 volts sera salutaire. Une fois cette tâche accomplie, il reste à réaliser tiroir et bielles d’avance, mais avant nous attaquerons les superstructures, pour valider un bon opositionnement de caisse. T Y I U TBielle d’accouplement et bielle motrice mises en place, les cylindres ont été formés et le moteur installé en position. YPour éviter les risques d’accrochage de la bielle motrice sur les accouplements des manetons, des vis à tête fraisée sont utilisées. Elles seront masquées par des rondelles lors des opérations de finition. ULes cylindres sont composés de pièces en métal blanc et d’enveloppes en laiton fin mises en forme et collées ou soudées, dans notre cas collées à la cyano. IPartie toujours délicate mais nécessaire, le rodage de la mécanique, épisode incontournable pour la vie de nos modèles, je fais celui-ci en insérant de la pâte à roder les soupapes dans les jonctions des pièces en mouvement. nº19 - Modèles Ferroviaires - 5



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