Air France Magazine n°176 décembre 2011
Air France Magazine n°176 décembre 2011
  • Prix facial : gratuit

  • Parution : n°176 de décembre 2011

  • Périodicité : mensuel

  • Editeur : Air France

  • Format : (277 x 368) mm

  • Nombre de pages : 146

  • Taille du fichier PDF : 17,9 Mo

  • Dans ce numéro : yoyages vers l'essentiel.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

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A LAND BEYOND TIME Far from Ho Chi Minh, in northern Vietnam, ethnic Chinese minorities, with their distinctive embroidered clothes, live in the fertile valleys in accordance with ancestral animist beliefs. I climbaboard the Hanoi/Lao Cai night train, a relic from the Vietnamese railway company, leaving behind the capital, the mausoleum of Ho Chi Minh, the ocher facades of the official buildings and the remains of the colonial era. Figures in the mist — 5:30 am. The train arrives on time. Traces of fog and the gangly aerial roots of the banyan trees hold the forest prisoner. It takes a long time to reach the bottom of the Ta Giang Phin valley and to spot the colorful figures wavering in the dawn light. Men, women and children, laden with baskets, walk or— miraculously—ride precarious two-wheeled vehicles along the rocky footpaths toward the town of Muong Hum. I discover the peoples of the mountain, who came from imperial China : the Flower Hmong, the White and the Black Hmong, the Dzao, the Nung, the Tay. Each of the 50 minorities has its own dialect and animist beliefs tinged with Buddhism and Taoism, as wellas traditional costumes made of indigo hemp and embroideries that define each group. They are traveling to the Sunday market of Muong Hum, where families come to sell their produce—taro bulbs, cana roots and ginger, soy sprouts, white and green cabbage—and to purchase staples such as pork fat and tofu. The market is also a social event, where women exchange news and men linger over a bowl of pho or a glass of rice alcohol. It is nearly noon when the market wrapsup. The luckiest people return to the arable land in the fertile valleys ; the others—primarily the Hmong— go back to the forests, where they hunt deer and wild boar. Fertile hillsides — The road slices through the mountainside ; the sounds of dynamite explosions ring out from time to time. The air is muggy. Below the woven bamboo bridges are spectacular valleys, fertile rives and rice fields carved into the side of the mountain. The traditional lifestyle of the minorities has continued in these hillsides for hundreds of years, maintained within each distinct ethnic group by the wood fires kept burning in each home, and transmitted from father to son. At Sa Seng, a small village home to the Flower Hmong, a young woman delicately sifts the rice. Rice has always been the staple food of these people, and is at the heart of their daily lives, work and celebrations—such as the Cung dat lang, the festival for transplanting and the « new rice. » Family refuge — I meet Ly Quay Phu, 34, in a café/grocery store in Ban Khoang, a Red Dzao village. He is wearing a szu, a sharp blade for cutting wood, at his waist. On the wall is a portrait of Ho Chi Minh. Ly quotes his words : « The new enemies are famine and illiteracy. » His two sons, 9 and 7, both attend school. The young man is proud to be able to offer his children an education. « They speak Vietnamese, » while Ly only speaks the Dzao dialect. « They will go to Hanoi, maybe get a job in the administration. Our lives haven’t really changed ; my parents didn’t dare dream of anything else. I do, but it’s still just a dream. My children, though, willachieveit. » Ly takes me to his home, a wooden house with a sheet metal roof, and piglets, dogs, chickens and roosters running Récolte de riz dans la vallée de Ta Giang Phin. Rice harvest in the Ta Giang Phin valley.
Arbres fruitiers et herbes médicinales jonchent la vallée de Sapa. Fruit trees and medicinal herbs in Sapa Valley.free—along with a water buffalo. Ké, his wife, has just finished dying fabric a deep indigo blue. She invites me in. There’s no door, just a birdcage and a mynah bird for a doorbell. A puny fire sputters on the dirt floor. A rough shelf, nailed shoulder height in the middle of the wall, holds a handful of incense and burned candles. « The altar, » explains Ly. « We worship all sorts of nature spirits and our ancestors. They protect us. We can’t imagine not having children ; we would be doomedto wandering forever after death. » I remain silent for a moment, my eyes blurred by the light filtering through the slatted walls. At first I don’t see the old woman sitting in the corner ; she is Ly’s mother. The elders are highly esteemedin the mountains. « Love for the mother is as vast as the sea ; respect is for the father, as great as a mountain, » says Ly. « One life is not enough to repay them. » Daylight is fading ; before night, I head back toward Sapa, the semi-official capital of the ethnic groups. Celestial Gate — The high plateaus of the Tonkin are carpeted in lush forests, surprising waterfalls, groves of bamboo, spectacular mountain passes and deep valleys. In the remote province of Ha Giang, an off-limits area for many years, I have to get a permit at the police station to enter the border area with China. I pass through the « Celestial Gate » of Quang Ba, a lunar landscape studded with gigantic stone outcrops, where you feel as strong and as exposed as the trees dotting the summit. The road winds down toward the village in Ba Be National Park, which I discover in the early morning : houses on pilings with « yin and yang » tile roofs standing in the midst of banana trees, pepper bushes and aromatic plants. A path lined with Malay apple trees leads to the Ba Be Lakes (literally, « three seas » : Pe Lam, Pe Lu and Pe Leng, from the confluence of three rivers, Nang, Chay and Leng). Fishermen will soon haul in their nets and sort their catch—sleeper fish, carp, gobies, perch—while the women stay along the shore, dredging the bottom for shrimp. Palai tosses her basket and leans over the water, her body held by a reed attached to the end of the boat. The reed bends but doesn’t break. In this instant infused with beauty, time is suspended. I have a strange feeling of certainty, the sense of existence in its supreme simplicity. |



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